Los aficionados al motor solemos asociar África con el desierto del Sáhara y sus paisajes de amplios espacios desolados, casi exclusivamente minerales. Esta tendencia es debida a la influencia que ejercen entre todos los aficionados al motor las imágenes que nos llegan de los rallys, en especial los videos y fotos del Rally Dakar.
Sin embargo, si preguntas a personas no tan influenciadas sobre lo que imaginan al hablar de África, seguramente evocaran imágenes de su prodigiosa fauna salvaje; leones, elefantes, jirafas… algunos seguramente también pensaran en las selvas de Tarzán de los monos.
África Oriental y del Sur son los lugares del Continente Negro donde más encaja el imaginario popular general. La fauna y también sus tribus son lo más llamativo y recorrer en moto los parajes donde viven produce una emoción imposible de explicar. Hay que vivirla.
En moto por la sabana
Hasta hace relativamente poco solo se podían recorrer las sabanas y el llamado “Bush” (territorios arbustivos), si te empeñabas en llegar hasta allí por tus propios medios y en tu propia moto. Toda una aventura que requería mucho tiempo y unas condiciones de verdadero aventurero que quedan muy lejos de la mayoría de los motoristas del primer mundo a los que les gustaría hacerlo.
Actualmente es más fácil. Avión, moto de alquiler y una buena organización permite rodar en una semana por los paisajes más fascinantes de África. He organizado y participado en muchos viajes de aventura por África oriental desde hace varios decenios. Kenia y Tanzania han sido los destinos y esta vez tocaba Tanzania donde hacía ya muchos años que no volvía.
El terreno y las etapas
Arusha es la ciudad más importante del norte de Tanzania. Situada cerca del Kilimanjaro está rodeada de fértiles tierras donde se cultivan maíz patatas y múltiples productos agrícolas, incluidos los grandes invernaderos para producir flores que se exportan a Europa. La ciudad ha crecido mucho y desordenadamente en los últimos decenios atrayendo a una gran población que habita grandes barrios de infraviviendas.
Su aeropuerto internacional es el de más tráfico del país con vuelos a todos los importantes destinos de Oriente Medio, toda África Oriental y los principales aeropuertos europeos. La gran mayoría de los turistas extranjeros aterrizan aquí, se suben un Toyota extralargo especialmente diseñado y carrozado en el país y se van de safari a los dos principales Parques Nacionales del país: Cráter del Norongoro y Serengueti.
Para un viaje en moto hay mucho más, pues si bien en los sus afamados parques no está permitida la entrada en moto, sí que hay otras muchas zonas de conservación por las que se puede transitar y ofrecen la misma fauna que en los prestigiosos, si bien en menor densidad de fauna salvaje.
Hay pocas carreteras asfaltadas y la mayoría de la red viaria nacional son pistas anchas que comunican las poblaciones secundarias. El país sigue un lento proceso de desarrollo y puedes recorrer cientos, miles de kilómetros por entornos que no han cambiado en decenas de miles de años.
Primera etapa
Desde el primer día se comprueba la variedad de pisos por los que hay que circular. Saliendo del hotel situado en las afueras de la ciudad se transita por pistas entre cultivos y algún tramo de carretera asfaltada hasta alcanzar la entrada a la zona de conservación de Eduimet a los pies del Kilimanjaro, un volcán que tiene la mayor altitud de todo el continente africano (5.895 m).
Cuando a finales del siglo XIX los exploradores comunicaron en la Royal Geographical Society que había una montaña situada a 340 km al sur del ecuador, con nieves y glaciares permanentes en sus cumbres, los científicos europeos no daban crédito a semejante afirmación. Fue el norteamericano Ernest Hemingway ya a principios del siglo XX quien popularizó el volcán y los paisajes de esta parte del mundo en su relato; Las Nieves del Kilimanjaro.
Entonces la caza de grandes animales incluidos “los cinco grandes”: león, búfalo, elefante, leopardo y rinoceronte, era el mayor atractivo de esta región. El turismo, como lo concebimos actualmente, debería esperar hasta finales del siglo XX. El parque Eduimet es atravesado por una pista de escasa anchura con tramos de arena de mediana profundidad y algunos tramos de fech-fech.
Estas bañeras llenas de polvo, aquí de color naranja, ponen a prueba la capacidad de pilotaje, pero especialmente los nervios de los motoristas. Nunca sabes qué hay bajo ese manto dulce que parece sólido, pero que explota en una nube en cuanto las ruedas entran en sus dominios. Dejar suficiente distancia con el piloto anterior permite ver algo, mientras peleas por salir del polvo de talco que se mete hasta en los lugares más protegidos de tu equipamiento y de la motocicleta.
Las acacias con sus espinas, son los árboles principales sobre una llanura cuajada de arbustos que los ingleses denominaron “Bush”, nombre con el que ha pasado a la geografía y al acervo popular dando incluso nombre a los habitantes primitivos de estas regiones, los “bushman”. Jirafas, cebras, avestruces y antílopes son frecuentes y ven el paso de las motos sin asustarse.
La etapa finaliza en las ondulaciones previas al Kilimanjaro, terreno muy fértil donde los colonos, especialmente alemanes, establecieron grandes fincas agropecuarias y obligatoriamente autosuficientes. Una casa colonial familiar con habitaciones con chimeneas (por la noche hace fresco debido a la gran altitud) biblioteca, bonito jardín y piscina, fueron nuestra primera escala.
¿Cómo alemanes? Pues sí, en el reparto de África que se hizo en Berlín en el año (1885) por mandatarios, que jamás habían pisado el continente se estableció una línea diagonal entre el océano Índico y el lago Victoria. Al norte Kenia inglesa, al sur Tanganica alemana. Personalmente, pasé dos noches en esta casa/hotel.
Bueno en realidad pasé dos noches en cada uno de los lugares y recorriendo las mismas pistas y senderos, pues hice la ruta completa dos veces seguidas con diferentes grupos y en semanas sucesivas. Admirar el atardecer con la lumbre encendida en el jardín y a la vista del Kilimanjaro, que eventualmente se asoma entre las nubes que se empeñan en cubrir su cima, es sentir el África pura.
Segunda etapa
La segunda etapa nos llevó por el norte, territorio masái hasta alcanzar el lago Natrón, rodeando el volcán Lengai. Etapa larga, de más de 230 km por pistas llenas de trampas. Apenas nos cruzamos con algún auto 4×4 en todo el tramo. Una larga ruta de piso rizado, poca fauna y bastante calor. Las bañeras de fech-fech son frecuentes y en ocasiones de centenares de metros de longitud.
Una etapa para pilotar atento hasta llegar al cruce con la pista principal hacia Lengai donde realizamos el pícnic bajo la sombra de una acacia. Su agradable sombra y estar en un cruce de caminos, le convierten en lugar de parada para muchos viajeros y también de lugar de descanso para los pastores masáis. Numerosas botellas de plástico se esparcen por todos los alrededores.
La educación recicladora sencillamente no existe y una vez consumido el líquido elemento viajeros nativos y los mismos masái, arrojan la botella en donde les pilla. Los occidentales, pocos por esta región, sí que nos llevamos todos los envases que utilizamos y en ocasiones también hasta alguno que dejaron otros, pero no es suficiente para mantener el entorno limpio.
Solo cabe el consuelo de que más allá de los bordes del camino, la naturaleza no tiene semejante acumulación de residuos. El último tramo rodea el volcán Lengai, que es un cono perfecto, pasando en ocasiones por encima de las cordadas de lava. Un alivio, pues son bastante planas y se agradece terreno firme sin traqueteos ni polvo.
Un último arenal antes de alcanzar el hotel situado sobre una colina y con vistas excepcionales del volcán completo, tal y como lo pintaría un niño. En la cima las nubes se arremolinan pareciendo que está en erupción arrojando humo blanco. A sus pies pequeños núcleos de chozas circulares te vuelven a recordar que estás en el África pura.
Tercera etapa
Empezamos repostando “de botella” y se necesitan unas cuantas decenas de envases de un litro para llenar las 10 motos. Volvemos por el mismo tramo del día anterior, hasta la acacia donde tomamos el pícnic. En esta ocasión al atravesar esta zona más temprano se ven más animales. Grupos de cebras, jirafas, avestruces, antílopes corriendo en paralelo a la pista, ¡emocionante!
A continuación la pista, con rumbo francamente sur, ofrece largos tramos de “tolé onduleé”, el piso rizado que hace trabajar las suspensiones y que solo a partir de 50/60 km por hora, según los tramos, se circula con menor traqueteo al surfear sobre las crestas un tipo de piso, que para muchos resulta odioso y para todos desagradable.
Rodar rápido obliga a estar muy atento, pues aunque la pista es recta de vez en cuando una vaguada de puntiagudas rocas sueltas obliga a pasar con tranquilidad, apuntando con la rueda delantera entre los afilados picos. La parada para descansar y relajarse un poco a la sombra de unos árboles en una aldea que ejerce como centro comercial de la comarca.
Un río que mantiene agua durante todo el año, concentra a centenares de cabezas de ganado bovino, ovino y caprino mientras decenas de burros cargan bidones para llevar el líquido de la vida a decenas de kilómetros, donde no hay fuentes ni pozos permanentes. Más adelante siguiendo por el camino de más o menos iguales características, aumenta poco a poco la población y aparecen algunos cultivos, también los baobabs, esos árboles tan atractivos que parecen estar secos debido al diminuto tamaño de sus hojas.
No conozco a nadie que no le gusten los baobabs. Sus gruesos y rugosos troncos, sus retorcidas ramas, y su longevidad de miles de años, más su protagonismo en el famoso libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry les hacen protagonistas en el ideario universal. En el cuento los baobabs si se les dejaba crecer acabarían con sus raíces destruyendo el pequeño planeta donde crecían.
Es sin ninguna duda un árbol admirable, que se cuenta entre los seres vivos más resistentes y viejos del planeta. Al final la pista desemboca en la carretera B 144. Esta sí está asfaltada, pues es la que comunica Arusha con el Parque Nacional del Ngorongoro y luego continúa hacia Serengueti. Conocí esta carretera hace más de 20 años. Entonces ya estaba asfaltada, aunque con peor firme y mucho más estrecha.
Un tramo de curvas, remonta las primeras estribaciones de la cadena montañosa del Ngorongoro. Aquí vivía entonces una familia de babuinos, hoy lo que seguramente serán sus descendientes, siguen vagabundeando por la zona. Los pequeños juegan, las madres les contemplan y siempre sobre un altillo el macho dominante controla la situación.
Otra parada obligatoria es un mirador sobre el lago Manyara, declarado Parque Nacional y con el próximo P.N. de Tarangire, únicos de toda África donde los leones se suben a descansar a los árboles. Para finalizar la jornada otro tramo de 10 km de pista entre cultivos y bosques para alcanzar el hotel. Esta zona ofrece muchos alojamientos para todos los gustos y bolsillos. El motivo la proximidad al P.N. Cráter del Ngorongoro.
Cuarta etapa
Comienza buscando una de las tribus seminómadas que habitan las proximidades del lago Eyasi. En esta zona la humanidad vive desde sus primigenios orígenes. La etnia de los Datoga tiene un ligero contacto con el mundo desarrollado. Realmente podríamos decir que están en la edad del hierro, pues dominan la metalurgia básica. Con quincalla metálica y mediante una forja en la que trabajan con carbón vegetal y un fuelle construido con pieles de animales salvajes, fabrican puntas de flechas y lanzas.
Una artesanía completamente manual que muestran con orgullo a los visitantes. Más escondida está la tribu de los Hazard. Para llegar hasta sus poblados, de apenas unas docenas de personas, hay que serpentear por senderos estrechos y muy arenosos donde las referencias son los árboles baobabs y algún cauce seco de arenas y piedras. No se puede llegar en automóvil 4×4, solo en moto o caminando.
Su poblado es lo que imaginamos desde occidente de las tribus africanas. Pequeñas chozas circulares construidas con ramas y hojas sobre la superficie para dar sombra. Se estima que su población se acerca a los 1500 individuos en total, en núcleos de una treintena, todos viviendo en esta región de Tanzania. Cazadores y recolectores seminómadas siguen viviendo como hace milenios. El sustento diario lo obtienen de la recolección de bayas y miel, pero sobre todo por la caza de todo tipo de animales salvajes, especialmente pájaros, monos y antílopes.
Con las flechas disparadas mediante arcos completamente artesanales son capaces de acertar a un pequeño animal a decenas de metros. Nos enseñaron a disparar con sus arcos hablando mediante un lenguaje propio y exclusivo donde son frecuentes los sonidos tok tok que producen chasqueando la lengua. Sin jefes, ni propiedad privada siguen viviendo como hace milenios y solo el eventual contacto con aquellos pocos occidentales que llegan hasta sus poblados, por los que no se dejan influenciar.
La salida desde este poblado hasta la pista principal vuelve a ser sinuosa y a tramos completamente campo a través sin senderos marcados. Solo guiados por un nativo que apunta en la dirección adecuada se puede alcanzar el camino principal. Sigue un tramo que se va complicando paulatinamente hasta que comienza una fuerte subida de piedra suelta y roca.
Larga y muy técnica obliga a colocar la rueda delantera en el lugar adecuado para seguir ascendiendo en primera marcha. Los brazos se tensan, la mente se estresa y la subida parece infinita. Son unos 15 km de ascensión continua, con algún tramo menos pendiente y con menos piedras, pero que solo suponen ligeros descansos para seguir subiendo con paciencia y tensión. La mentalidad de viaje y no de carrera o competición es fundamental para no meterse en líos cuando la moto se descoloca al pisar una piedra que se desplaza.
¿Podría pasar por aquí un auto 4×4? La verdad es que sí, pero con condiciones. La primera debe ser un coche corto, ya que uno largo se empanzaría seguro, siempre con marchas cortas o reductoras, pero sobre todo con muchísima paciencia para que el vehículo pueda subir “trialeando” entre rocas. Las motos off road ganan aquí la partida con diferencia.
La pendiente se modera poco a poco y acaba en la cima de una montaña desde que se tienen prodigiosas vistas y el enlace con la vía principal por la que ya sí, pueden circular automóviles de tracción total. Por la cuerda de las montañas ante la visión de amplios valles donde los nativos siguen quemando zonas boscosas para convertirlas en cultivables y de paso aprovechar la madera semi-quemada para hacer su propio carbón vegetal.
Desde allí se desciende hasta las llanuras próximas al lago Manyara y su hermano pequeño el lago Burundi. En la llanura vuelve la población agrícola incluidas plantaciones de arroz en los límites inundables del gran lago tanzano. Un último vadeo nos deja en los bordes del lago Burundi rodeado por el Parque Nacional de Tarangire; el paraíso de los elefantes.
Quinta etapa
Una etapa de transición para regresar a Arusha. La opción es hacerla en off-road por pistas anchas, más piso rizado, más trampas de arena y fech-fech y no demasiada fauna salvaje, o hacerlo por carretera asfaltada A-104. La carretera, al ser la principal del norte tanzano y la ruta de conexión entre Arusha y Ngorongoro ha promocionado la creación de locales destinados a atender a los gustos de los turistas extranjeros.
Cafeterías, restaurantes y tiendas de suvenires donde comprar entre otras la afamada tanzanita, una piedra semipreciosa exclusiva de esta región de África Oriental. Dependiendo de tu presupuesto y gustos puedes adquirir desde el típico imán para la puerta de la nevera hasta tallas de madera de ébano auténtico de varios metros de altura. Los precios son en consonancia, claro, y el regateo obligatorio.
Lo indudable es que hay verdaderas maravillas artesanales en especial las tallas makonde, de esas que uno imagina en su casa para sentirte muy orgulloso cada vez que las mires. Los dos grupos en esta ocasión eligieron la vía sencilla, la carretera, ya cansados de tanto polvo y piso rizado, lo que nos dio la oportunidad de hacer algo que considero imprescindible en este tipo de viajes que organizo. Una sesión de fotos de acción para recuerdo de cada uno de los participantes.
Kove 450 frente Honda CRF300 Rally en su ambiente
En esta ocasión dispusimos de dos motos de off road con carácter bien diferente. La Honda CRF300 Rally es una moto sencilla, pero muy completa y se puede decir que hasta cómoda para hacer este tipo de viaje. Su motor de 286 cc genera una potencia de 27 CV, suficiente para una ruta que en ningún caso presenta condiciones extremas. Motor dulce con suficiente par motor (26,6 Nm) cuando lo llevas en el régimen de vueltas adecuado.
Caja de cambios bien escalonada y precisa, que permite cambiar sin embrague aun sin disponer de quickshifter, eso sí, con la técnica adecuada. Embrague anti-rebote y buen funcionamiento, aunque no conviene forzarlo, ya que abusar del mismo (atención en el barro) por su limitada potencia, puede quemar los discos con relativa facilidad. Depósito de 12,8 litros y un consumo muy ajustado de 3,1 l cada 100 km le permiten una gran autonomía.
Un peso de 153 kg en vacío, horquilla invertida de 43 mm de diámetro y 260 mm de recorrido y trasera de 260 mm de recorrido con sistema pro link dejan el conjunto con una altura de asiento de 885 mm. Con estas cotas resulta ideal para aficionados no muy avanzados y usuarios en general, ya que supera con tranquilidad los obstáculos y condiciones más habituales en el campo, pero se queda escasa para los más “racing” que pronto alcanzarán los límites de las suspensiones y notaran falta de potencia.
La Kove 450 Rally es una moto mucho más endurera. Su motor monocilíndrico de 449 cc proporciona 42 CV de potencia y un par motor de 35 Nm. Es, por tanto, más potente que la Honda, pero también bastante más exigente en su conducción. Caja de cambios muy precisa, sin quickshifter, disponible por diferentes proveedores y fácil de instalar. Embrague multidisco en baño de aceite con sistema anti-rebote y buen funcionamiento.
Depósitos de combustible de 29 litros y un consumo de 6 litros le permiten una buena autonomía cercana a los 500 km, aunque esto naturalmente depende del tipo de terreno y exigencia del piloto. Peso de 155 kg, horquilla invertida de 49 mm de diámetro y 310 mm de recorrido y trasera de 300 mm de recorrido sitúan el conjunto con una altura de asiento de 960 mm.
Solo hay que ver las dimensiones para comprobar que es una moto para rally que exigirá a los pilotos más bajitos subirse siempre apoyando sobre el reposapiés y subirse en marcha. Igual que para bajar. Ideal para aficionados avanzados y profesionales que la utilizan con frecuencia en competición con solo algunas mejoras como kit de potenciación y refuerzo de suspensiones.
Ambas motos son más que suficientes para esta ruta por Tanzania destacando la Honda por su comodidad y facilidad de manejo y la Kove por sus prestaciones y características off road superiores. Paisajes, fauna, etnias, polvo y piedras… Esta ruta por el norte de Tanzania reúne todo lo que imaginas y mucho más en un viaje que surca el África pura.
